Меркато-делле-Эрбе

Главный центральный рынок города – не очень большой, но аккуратный и с несколькими особенно интересными точками. Первая – салюмерия Mino: если заходить со стороны виа Уго Басси, она будет одной из первых по правой стороне. Мино Нигро, президент местного рыночного консорциума, открыл ее вместе со своим партнером в 1964 году и с тех пор продает сыры, колбасы (попробуйте местную мортаделлу и нежную, чуть сладковатую стольгино от Boschi Fratelli из Фелино – ее красиво упакуют в хрустящую белую бумагу). Тажке здесь вы найдёте и остальные продукты, которые есть в любом итальянском доме: каперсы, несколько видов оливкового масла, таралли с перчиком и прочее.

Второй пункт назначения – по диагонали от Mino, ближе к ресторанному дворику: I Salumi della Cecca. Там потрясающий выбор сыров (среди них особенно хорош острый зернистый убриаконе), а еще отличная финоккьона из Тосканы и апулийские вяленые томаты. Родная для Болоньи мортаделла тоже есть; при необходимости покупки упакуют в вакуум (in vuoto). Между двумя этими лавками – зеленщики, пекарня, экзотические фрукты всех сортов и много чего еще. Другая часть рынка – ресторанный дворик. Заходить лучше после шести вечера: выпить вина, попробовать пиццу с рикоттой и цветами цуккини в MozzaBella или что-нибудь посерьезнее в Polpette e Crescentine, потанцевать с местными под Calcutta (он, кстати, живет в Болонье) и спланировать следующий визит сюда – например, завтра.

 Меркато-ди-Меццо

Рынком это место можно назвать условно: трехэтажное пространство в паре шагов от главной площади и двух башен – скорее аутентичный гастрономический проект с несколькими десятками ресторанчиков: рыбных, мясных, винных – и общим залом. Найти свободное место можно в будни, а начиная с вечера пятницы, особенно в предпраздничные дни, будет нужно постоять в очереди на входе.

Очереди в итальянских заведениях – почти всегда знак отличной кухни, и в случае с Меркато-ди-Меццо это правило работает. Выбирать можно практически с закрытыми глазами: готовят и правда хорошо.

Попробовать стоит тиджелли – небольшие круглые пышки родом из Модены. Подают их обычно вместе с прошутто или другими начинками. Теплые, с хитрым узором на внешней стороне, вместе с молодым красным вином – невероятная штука. Купить продукты можно прямо у входа на рынок: его окружают бесконечные лавки бакалейщиков, зеленщиков, салюмерии и аптеки-эрбористерии. Цены чуть выше, чем на Меркато-делле-Эрбе, но и атмосфера поживее. Там же находится Librerie Coop: трехэтажный книжный магазин с пространством Eataly посередине.

Блошиный рынок на пьяцца Санто-Стефано

Лучший (и самый крупный) блошиный рынок Болоньи открыт по выходным и находится, если особенно не спешить, в 15 минутах ходьбы от главной площади; он занимает пространство перед небольшой одноименной базиликой. Найти можно примерно все: винтажную бижутерию Chanel и Dior, миниатюры духов, умопомрачительные шелковые платки всех возможных итальянских марок, старинные серебряные сердца ex voto, мебель, комиксы и тарелки «с пылью родного дома», какие век назад давали родители детям, уезжающим в другой город. Цены средние, приходить лучше около полудня или чуть позже: площадь тенистая и осенью-зимой там довольно прохладно. 

Рождественские рынки в центре города

Начиная со второй половины ноября по всей Италии открываются меркатини ди Натале – рождественские ярмарки со всем, что жизненно необходимо итальянцу в последние дни года. В Болонье их немало; особенно интересны два. Первый, Antica Fiera di Santa Lucia, – на страда Маджоре, в 15 минутах от башни Азинелли: можно найти и интересные фигурки для домашнего вертепа, и закупиться кроккантини и мягкими амаретти в шоколаде, и найти миндаль в глазури со вкусом зуппа инглезе (спойлер: это слаще, чем хотелось бы), и написать письмо местному деду Морозу. Тут же предлагают купить и на месте съесть поленту, жареные каштаны, торрони всех возможных вкусов и форм, и еще много чего.

Второй рынок – чуть дальше, на площади Марко Мингетти (ее легко узнать по монументу политика; находится в паре шагов от болонского COS и галереи Кавур). Он чуть больше и веселее: продают сыры, мясо, сладости, сувениры и далее по списку; там же можно согреться – яблочным чаем или глинтвейном за 2,50 либо игристым вином (его в невероятных количествах потребляют с горячей паэльей из соседней лавки). Чокколата калда франчезе за пару евро лучше обходить стороной: здесь под видом горячего шоколада наливают что-то вроде «Несквика» на обезжиренном молоке. Лучший горячий шоколад, кстати, отсюда в двух шагах: его делают в джелатерии Primo Latte, что на виа Массимо д’Азельо, 1. Попросите добавить кожицу апельсина. Подождите 10 минут. Перемешайте. И не забудьте салфетки – они обязательно понадобятся.